Все полки как видно на снимке монтируются на металлическом трубчатом каркасе прямоугольного сечения и он прибит к кирпичной стене. Пол у меня из ДСП, плюс городская телевышка находится на расстоянии менее километра, плюс вокруг все строят, по электрической сети беспрепятственно идут высокочастотные помехи, а электричество могут выключать или фазы перемещать по нескольку раз в сутки. Еще выяснилось, что парочка аквариумных насосов дают сильные наводки на провода, идущие от головки к точке фиксации на задней панели вертака. Вот и был вопрос - как быть ?
Два насоса отодвинул на расстояние 1,5 метра, нарастил шланги, возле стены на заднем плане лежит пластиковый литровый цилиндр-стабилизатор воздушного потока, с него воздух по трубкам подается в торцы-штуцеры устройства, которое представляет из себя цилиндр с просверленными сверху 13-ю дырками. Насосы, привод диска и фонокорректор, а также мониторы включаются одной кнопкой на удлиннителе.
От помех отстраивался применением симметричной схемы соединения до звуковой карты Juli@. На звуковые провода перед точкой монтажа на задней панели одето небольшое ферритовое кольцо (в данном варианте одето на заземляющий провод, намотано 3 витка). На фонокорректоре есть возможность менять параметры АЧХ, путем изменения значения RC-цепей, что позволяет более точно выставить АЧХ под любую MM или MC головку. Для головок MC (Shure M44G, AT5V, AT7V) Применяю коррекцию 47 кОм, 150 пФ, а для MC-головки AT-F2 применяю коррекцию 25 Ом, 470 пФ.
У этой конструкции есть и недостатки - каждый раз меняя головку, нужно балансировать наклон тонарма чуть влево или чуть вправо, выставлять вес головки в пределах (1,6-1,8 г.), периодически по шаблону проверять точку входа и выхода из канавок пластинки. Ну естественно, стол вертака выставляется по уровню. иначе все это теряет смысл - и обязательно по зеркалу или с блестящей поверхности винила смотрим оражение головки, прямое и отраженное изображение должно быть строго симметрично.
Как видно на фото, игла головки всегда ложится на одной линии, направленной от края к центру, если есть отклонения, подстраиваю азимут площадки, на которой установлена труба тонарма. За счет этого и достигается минимальные искажения при проигрывании последних 2 треков диска, к тому же в этих треках плотность записи на единицу длины выше, чем на начальном треке, собственно недостаток устраняется, хотя и не на 100%, но лучше, чем на радиальных тонармах, это факт. Радиальные тонармы по этому шаблону настраиваются по другому.
По линии на шаблоне 120 мм я настраиваю антискатывающую силу. Для диаметра 303 мм достаточно, чтобы игла при вращении диска оставалась на этой линии, а для 7-дюймовок нужно, чтобы игла двигалась при вращении диска к центру. Диск вращаем медленно, руками. После этого изменяем угол наклона трубы тангенса влево или вправо. Когда посмотрел на работу заводских антискатинговых систем, понял, что это все - бесполезные игрушки. Выяснилось, что на самом деле, в начале (с краю) диска 303 мм сила направлена к центру, а где-то после середины, она меняет свое направление на противоположное, т.е. от центра к краю - вот и попробуйте настроить антискатинг, хе-хе.
Много механики, при этом все должно быть настраиваемым, т.е крутиться, иначе все разговоры про качественный звук с винила - это как вера в Бога, кто-то "Да", а кто-то "Лучше CD"
Правда заключается в том, что в каждой системе есть свои плюсы и минусы. Если с винилами можно что-то улучшать и чего-то добиваться в плане улучшения качества воспроизведения, то для CD этот вопрос закрыт.
Ни одна фирма не будет описывать недостатки своего товара, иначе она может сразу закрывать свой бизнес. А все начинает выяснять потребитель, который вбухивает огромные деньги, а результат бывает очень смешной.
Как вы думаете винил сейчас - это качественно, круто, престижно ? По факту - стоит в 2 раза дороже, а звук залит такой же, как на CD, т.е. цифра. Как вы думаете - магнитная лента пролежит 50-60 лет при сохранении хорошего качества и без дефектов ? То-то и оно, что сейчас все достается с цифровых носителей, и того оборудования прошлого века никто не выпускает, тогда то это был штучный и очень дорогой товар, а сейчас заказываешь не менее 100 штук - плати и получишь любой первопресс, хоть себя любимого издавай, нет проблем, плати только. Оригинальные исходники ушли, ушли давно и безвозвратно, только на винилах60-80-х может что-то сохраниться, и то, если сильно потрудиться, чтобы извлечь эту вкуснятину. А большинство населения в этом не разбирается, поэтому скоро вкус настоящего хлеба забудем, одни разрыхлители, нитраты и ГМО будем трескать. Слушать передавленный мп3 формат, играть в "стрелялки" до пенсии с видеокартами, размером с кирпич, смотреть 3D аватары и прочий бредячий ширпотреб. Главное, пойди - купи, нет денег, пойди возьми кредит, не дают кредит - пойди убей, забери его деньги, но все-равно купи - это библия капитализма. Это горькая правда.
Ну вот, например выяснилось, что все старые головки (Унитра, Тенорел, ГЗМ-055, ГЗМ 003-103, ГЗМ 005-205, ADC все Ортофоны и производные от них прекрасно собирают все вибрации с привода и чудесно все это усиливается вместе со звуком исходника, про это никто не говорит, а это факт.
А выяснил это просто - опустил иглу на диск, но он не вращается, а трубопровод при этом воздух качает и весь этот грохот (у кого есть вытяжка на кухне может сравнить как это все гремит) - через основание стола, через диск (а диск висит в воздухе на магнитной подушке, не имея контакта со столом), через тонарм (трубка из углепластика) - все это рычание идет в тракт усиления. Вот теперь представьте, как гремит кинематика в простых приводах - с роликами, пассиками и прочей нехитрой механикой.
Реально от вибраций немного спасает пробковый мат, который я использую постоянно, головки Шур M44G и Audiotechnica AT5V/AT7V, AT-F2 - вот рабочие лошадки, доступные по цене и хорошего качества.
Отдельный разговор про софт - там изначально возник конфликт по платформе - я выбрал Windows XP, остальное настраивал под нее, сейчас производители под XP ничего не выпускают, все идет специализированное, железо и софт, а цены - космические, хотя результат можно получить с меньшими затратами. А об этом простому смертному никто рассказывать не будет. Плати дурные деньги и прославляй капитализм, который все "расставит".
Начинается все с покупки диска - диск должен не иметь визуальных дефектов (коробление, эксцентриситет, царапины, потертости, налет и прочие прелести).
Состояние NM, VG, Mint - это для продавцов, а не для знатоков винила, поэтому нужно иметь возможность вернуть диск продавцу, если там что-то не так.
Второй этап - помывка и шлифовка - отдельная песня. Берем уксус столовый, разводим его до питьевой концентрации, берем тампончик из бинта или марли - и протираем поверхность пластинки с двух сторон, кладем на подставку и сушим 15-20 минут. Затем У жены на кухне воруем один бульк моющего средства и разбавляем в 30 граммах воды, этим раствором моем губкой подготовленные пластинки, а затем другой, чистой губкой смываем пену, стараясь не задеть этикетку, т.к. некоторые старые пластинки имею краску и бумагу, не выдерживающих этот процесс. Сушим 20-30 минут, а потом ставим на вертак, одновременно слушаем как все это звучит, трещит и забивает иглу головки. Иглу чистим щеточкой из комплекта в головке, а если не помогает - использую жвачку, это конфискуем у ребенка - лучше всего "Сладкая вата
Bubble gum" (она превращается в надувную жевательную резинку). Во всяком случае к ней замечательно все прилипает и долго не сохнет. Нужно приобрести хорошую лупу, чтобы видеть, что творится с иглой, непровен час игла сломается или стружка намотается на нее, быстренько нужно все чистить. В канавках появится белая стружка, это нормально, если только играть пластинку сферической (конической) иглой диаметром 0,5-0,65 мм, если будет эллипс или не дай бог - лайнконтакт\микролайн, то скорее всего диск будет испорчен. Ну и проигрыватель должен быть отстроен и отбалансирован, как я уже упоминал ранее.
Второй этап - "шлифовка". Это диск аналогично натираем изопропиловым спиртом, он подсыхает - и ставим на вертак снова - треск должен сильно уменьшиться, После проигрывания, протираем бархатной полувлажной тряпочкой. При проигрывании оцениваем состояние пластинки,
если нужно, то процедуру помывки-шлифовки повторяем 1-2 раза. Пластинку упаковываем в новый чистый конверт или хорошо продуваем старый. После этого
можно попробовать "рипнуть". Обычно первая и последняя минута на стороне пластинки очень зашлакована пластиковой стружкой, я ее называю "шубой". Полезно после проигрывания при обработке спиртом, первую и последнюю минуту с каждой стороны проиграть реверсом, т.е. в обратную сторону.
Дает ли это 100 процентный результат ? Думаю, что нет, можно даже испортить диск, тем не менее, лекарство в 90% помогает. Звук становится прозрачным, бубнение, двойной звук и фазовые искажения уменьшаются, что не удалось убрать помывкой, можно попробовать убрать программным способом - но об этом в другой раз. Пока что зовет сад-огород. Всем удачи, пока.